Строительство бассейна - это дорогостоящая и кропотливая процедура, которая требует соблюдения технических правил на всех этапах процесса. Но люди строят, а значит - нет ничего невозможного. Для начала определяются с размерами бассейна. Он будет зависеть от величины самого сада и площади, которую готовы отдать под него. Но сразу стоит заметить, что огромные бассейны очень трудно спроектировать и сделать прочными, на его эксплуатацию придется тратить большие объемы воды, могут возникнуть проблемы со сливом. Форма у бассейна может быть любой, но лучше, чтобы она мыла не слишком замысловатой формы: круг, прямоугольник квадрат, овал. Тогда бассейн будет легче строить.
При устройстве бассейна важно, какие грунты залегают под основанием дома. Если слои насыщены водой, потребуется устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод.
При помощи измерительной ленты, шнура и колышков отмеряют нужную площадку. Она должна быть несколько больше предполагаемой площади бассейна (на 40-50 см). После разметки площадки, снимают дерн, очищают поверхность и начинают рыть котлован. Его дно так же опускают на большую глубину, чем у будущего бассейна. Предположительно, глубина вырытого котлована должна составлять 1,3-1,6 м. Стенки котлована делают ровными, под прямым углом друг к другу (это проверяют с помощью вертикального отвеса и уровня). Иногда стенки котлована делают с некоторым уклоном во внешнюю сторону (3-7 градуса), чтобы предотвратить осыпание грунта.Бетонирование бассейна
Грунт на дне котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают. На дно выкладывают песчаную подушку (толщиной 20-30 см). На подушку сверху укладывают гидроизоляцию- рубероид на битумной мастике. Иногда на дно небольших бассейнов укладывают просто слой глины и тоже тщательно его утрамбовывают.
Дно и стены бассейна лучше заливать бетоном одновременно. Со временем в швах между дном и стенками может образоваться трещина, и вода будет уходить в грунт. Но если бассейн небольших размеров, то можно заливать его и по отдельности. Тогда сначала заливают донную плиту, и устраивают по ее периметру между дном и стенками «прокладку» из акриловой мастики. Она будет играть роль теплового и деформационного шва между донной плитой и бортом бассейна.
На дно бассейна перед его заливкой укладывают стальную сетку. Для того, чтобы она оказалась в толще бетона, под нее подкладывают камни. Вместо сетки на дно бассейна часто кладут трубы или прутья арматуры.
Толщина бетонного слоя должна составлять порядка 15-20 см. Забетонированное дно должно быть идеально ровным. Часто его делают с уклоном для лучшего стока воды и очистки бассейна (уклон в одну сторону на 2-4 см/ 1 м длины). В стенку со стороны уклона заранее, еще до бетонирования, закладывается сливная труба. Конец, который входит в бассейн, оборудуется водозапорным вентилем, а другой конец трубы под уклоном уходит в сливную яму. Эту яму вырывают рядом с бассейном, обычно глубже его самого, и копают до слоев грунта, где сливаемая вода будет легко впитываться.
После дна по прошествии 12-14 часов (если нет возможности заливать все сразу) переходят к стенкам котлована. Предварительно, чтобы не портить бетонную стяжку дна, ее закрывают рубероидом и досками.
С помощью болгарки нарезают прутья арматуры. Отступив от верхней кромки котлована 5-6 см, прутья вбивают по всему периметру с шагом 30 см. После этого приступают к горизонтальной обвязке тоже с помощью прутьев. Арматура скрепляется между собой при помощи проволоки и плоскогубцев.
В качестве опалубки для бетонирования стен обычно используют деревянные брусья и щиты. Нарезают доски нужной длины, из них сколачивают 4 щита. Между стенами котлована и опалубкой должно оставаться не менее 12 см. Иногда стены делают толстыми - 30-40 см. После установки опалубки в пространство между грунтовой стенкой котлована и опалубкой укалывают жидкий бетон. Его кладут слоями по 15-20 см и каждый слой трамбуют. Арматура не должна торчать из стен после их заливки.
При устройстве стен бассейна (как и пола) нельзя забывать о трубах и приспособлениях для системы фильтрации. Если в бассейне предусмотрены встроенные трубы для наполнения и очистки, они закладываются заранее и остаются в бетоне. Иногда фирмы, строящие бассейн, делают иначе: сначала выливают монолитную бетонную чащу, а уже в ней долбят отверстия для труб и системы очистки. Такое тоже возможно, но стоит помнить. Что любые механические «нагрузки» могут дать трещину в бетоне. И тогда вода будет уходить. Предпочтительнее, чтобы для бассейна использовался гидробетон, но если его нет - использовать цемент не ниже марки 500.
После демонтажа опалубки стены бассейна тщательно затирают и готовят их поверхность к покрытию: либо облицовывают плиткой, либо обрабатывают жидким стеклом. Устройство систем фильтрации
Чтобы вода в бассейне не зацветала, не застаивалась и была приятна для купания, одной чистки бассейна и замены воды будет не достаточно. К водопроводной системе еще при строительстве нужно добавить систему фильтрации воды. И продумать, какая из двух наиболее распространенных схем больше подойдет к конкретному бассейну. Существуют две схемы циркулирования воды в стационарном бассейне - скиммерная и переливная.
Что-то похожее на скиммер есть в каждой ванной - дырка с решеткой немного ниже уровня воды. Скиммер в бассейне представляет собой металлический или пластиковый ящик (шириной 15- 50 см) с водозаборным окном и сборщиком плавающего мусора. Он располагается не стене чаши на несколько сантиметров ниже края бассейна. Через отверстие скиммера удаляется наиболее грязная из верхнего слоя вода.
Но в ящик вода попадает не просто по течению - в скиммер она втягивается с помощью насоса фильтрующей установки. В ящике вода проходит через сито, которое задерживает плавающий мусор. Для того чтобы очищался не только верхний слой, скиммер соединяют с донным сливом. Из ящика вода поступает на фильтрацию, подогрев и дезинфекцию и возвращается в бассейн через форсунки.
Количество скиммеров и форсунок в одной чаще определяет в первую очередь площадь бассейна. Одного скиммера хватит на 30-40 кв.м. водной глади, а форсунка требуется на каждые 6 кв.м. (при глубине бассейна 1, 35 м) и на каждые 8-10 кв. м. при большей глубине.
Движение воды в бассейнах, где установлены скиммеры происходит от одной стенки к другой. Такая схема очистки и подогрева воды не всегда применима для бассейнов сложной формы (восьмерки, звезды). Тогда более удобным оказывается переливной способ забора воды на очистку.
Суть этого метода в том, что вода очищается не внутри конструкции самого бассейна, а в специальном компенсационном баке. В этой переливной системе воды из бассейна уходит через желоба, которые расположены по периметру чаши. Из бака вода поступает в фильтровальную установку, очищается и попадает в бассейн через возвратные форсунки (которые зачастую располагаются на дне). Так, отфильтрованная и подогретая вода может распространиться по бассейну более равномерно. Но такая схема очистки и циркуляции стоит дороже скиммерной примерно на 30%.
Дачный бассейнПервые расчеты и земляные работы
Строительство бассейна - это дорогостоящая и кропотливая процедура, которая требует соблюдения технических правил на всех этапах процесса. Но люди строят, а значит - нет ничего невозможного. Для начала определяются с размерами бассейна. Он будет зависеть от величины самого сада и площади, которую готовы отдать под него. Но сразу стоит заметить, что огромные бассейны очень трудно спроектировать и сделать прочными, на его эксплуатацию придется тратить большие объемы воды, могут возникнуть проблемы со сливом. Форма у бассейна может быть любой, но лучше, чтобы она мыла не слишком замысловатой формы: круг, прямоугольник квадрат, овал. Тогда бассейн будет легче строить.
При устройстве бассейна важно, какие грунты залегают под основанием дома. Если слои насыщены водой, потребуется устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод.
При помощи измерительной ленты, шнура и колышков отмеряют нужную площадку. Она должна быть несколько больше предполагаемой площади бассейна (на 40-50 см). После разметки площадки, снимают дерн, очищают поверхность и начинают рыть котлован. Его дно так же опускают на большую глубину, чем у будущего бассейна. Предположительно, глубина вырытого котлована должна составлять 1,3-1,6 м. Стенки котлована делают ровными, под прямым углом друг к другу (это проверяют с помощью вертикального отвеса и уровня). Иногда стенки котлована делают с некоторым уклоном во внешнюю сторону (3-7 градуса), чтобы предотвратить осыпание грунта.Бетонирование бассейна
Грунт на дне котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают. На дно выкладывают песчаную подушку (толщиной 20-30 см). На подушку сверху укладывают гидроизоляцию- рубероид на битумной мастике. Иногда на дно небольших бассейнов укладывают просто слой глины и тоже тщательно его утрамбовывают.
Дно и стены бассейна лучше заливать бетоном одновременно. Со временем в швах между дном и стенками может образоваться трещина, и вода будет уходить в грунт. Но если бассейн небольших размеров, то можно заливать его и по отдельности. Тогда сначала заливают донную плиту, и устраивают по ее периметру между дном и стенками «прокладку» из акриловой мастики. Она будет играть роль теплового и деформационного шва между донной плитой и бортом бассейна.
На дно бассейна перед его заливкой укладывают стальную сетку. Для того, чтобы она оказалась в толще бетона, под нее подкладывают камни. Вместо сетки на дно бассейна часто кладут трубы или прутья арматуры.
Толщина бетонного слоя должна составлять порядка 15-20 см. Забетонированное дно должно быть идеально ровным. Часто его делают с уклоном для лучшего стока воды и очистки бассейна (уклон в одну сторону на 2-4 см/ 1 м длины). В стенку со стороны уклона заранее, еще до бетонирования, закладывается сливная труба. Конец, который входит в бассейн, оборудуется водозапорным вентилем, а другой конец трубы под уклоном уходит в сливную яму. Эту яму вырывают рядом с бассейном, обычно глубже его самого, и копают до слоев грунта, где сливаемая вода будет легко впитываться.
После дна по прошествии 12-14 часов (если нет возможности заливать все сразу) переходят к стенкам котлована. Предварительно, чтобы не портить бетонную стяжку дна, ее закрывают рубероидом и досками.
С помощью болгарки нарезают прутья арматуры. Отступив от верхней кромки котлована 5-6 см, прутья вбивают по всему периметру с шагом 30 см. После этого приступают к горизонтальной обвязке тоже с помощью прутьев. Арматура скрепляется между собой при помощи проволоки и плоскогубцев.
В качестве опалубки для бетонирования стен обычно используют деревянные брусья и щиты. Нарезают доски нужной длины, из них сколачивают 4 щита. Между стенами котлована и опалубкой должно оставаться не менее 12 см. Иногда стены делают толстыми - 30-40 см. После установки опалубки в пространство между грунтовой стенкой котлована и опалубкой укалывают жидкий бетон. Его кладут слоями по 15-20 см и каждый слой трамбуют. Арматура не должна торчать из стен после их заливки.
При устройстве стен бассейна (как и пола) нельзя забывать о трубах и приспособлениях для системы фильтрации. Если в бассейне предусмотрены встроенные трубы для наполнения и очистки, они закладываются заранее и остаются в бетоне. Иногда фирмы, строящие бассейн, делают иначе: сначала выливают монолитную бетонную чащу, а уже в ней долбят отверстия для труб и системы очистки. Такое тоже возможно, но стоит помнить. Что любые механические «нагрузки» могут дать трещину в бетоне. И тогда вода будет уходить. Предпочтительнее, чтобы для бассейна использовался гидробетон, но если его нет - использовать цемент не ниже марки 500.
После демонтажа опалубки стены бассейна тщательно затирают и готовят их поверхность к покрытию: либо облицовывают плиткой, либо обрабатывают жидким стеклом. Устройство систем фильтрации
Чтобы вода в бассейне не зацветала, не застаивалась и была приятна для купания, одной чистки бассейна и замены воды будет не достаточно. К водопроводной системе еще при строительстве нужно добавить систему фильтрации воды. И продумать, какая из двух наиболее распространенных схем больше подойдет к конкретному бассейну. Существуют две схемы циркулирования воды в стационарном бассейне - скиммерная и переливная.
Что-то похожее на скиммер есть в каждой ванной - дырка с решеткой немного ниже уровня воды. Скиммер в бассейне представляет собой металлический или пластиковый ящик (шириной 15- 50 см) с водозаборным окном и сборщиком плавающего мусора. Он располагается не стене чаши на несколько сантиметров ниже края бассейна. Через отверстие скиммера удаляется наиболее грязная из верхнего слоя вода.
Но в ящик вода попадает не просто по течению - в скиммер она втягивается с помощью насоса фильтрующей установки. В ящике вода проходит через сито, которое задерживает плавающий мусор. Для того чтобы очищался не только верхний слой, скиммер соединяют с донным сливом. Из ящика вода поступает на фильтрацию, подогрев и дезинфекцию и возвращается в бассейн через форсунки.
Количество скиммеров и форсунок в одной чаще определяет в первую очередь площадь бассейна. Одного скиммера хватит на 30-40 кв.м. водной глади, а форсунка требуется на каждые 6 кв.м. (при глубине бассейна 1, 35 м) и на каждые 8-10 кв. м. при большей глубине.
Движение воды в бассейнах, где установлены скиммеры происходит от одной стенки к другой. Такая схема очистки и подогрева воды не всегда применима для бассейнов сложной формы (восьмерки, звезды). Тогда более удобным оказывается переливной способ забора воды на очистку.
Суть этого метода в том, что вода очищается не внутри конструкции самого бассейна, а в специальном компенсационном баке. В этой переливной системе воды из бассейна уходит через желоба, которые расположены по периметру чаши. Из бака вода поступает в фильтровальную установку, очищается и попадает в бассейн через возвратные форсунки (которые зачастую располагаются на дне). Так, отфильтрованная и подогретая вода может распространиться по бассейну более равномерно. Но такая схема очистки и циркуляции стоит дороже скиммерной примерно на 30%.
Строительство бассейна - это дорогостоящая и кропотливая процедура, которая требует соблюдения технических правил на всех этапах процесса. Но люди строят, а значит - нет ничего невозможного. Для начала определяются с размерами бассейна. Он будет зависеть от величины самого сада и площади, которую готовы отдать под него. Но сразу стоит заметить, что огромные бассейны очень трудно спроектировать и сделать прочными, на его эксплуатацию придется тратить большие объемы воды, могут возникнуть проблемы со сливом. Форма у бассейна может быть любой, но лучше, чтобы она мыла не слишком замысловатой формы: круг, прямоугольник квадрат, овал. Тогда бассейн будет легче строить.
При устройстве бассейна важно, какие грунты залегают под основанием дома. Если слои насыщены водой, потребуется устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод.
При помощи измерительной ленты, шнура и колышков отмеряют нужную площадку. Она должна быть несколько больше предполагаемой площади бассейна (на 40-50 см). После разметки площадки, снимают дерн, очищают поверхность и начинают рыть котлован. Его дно так же опускают на большую глубину, чем у будущего бассейна. Предположительно, глубина вырытого котлована должна составлять 1,3-1,6 м. Стенки котлована делают ровными, под прямым углом друг к другу (это проверяют с помощью вертикального отвеса и уровня). Иногда стенки котлована делают с некоторым уклоном во внешнюю сторону (3-7 градуса), чтобы предотвратить осыпание грунта.Бетонирование бассейна
Грунт на дне котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают. На дно выкладывают песчаную подушку (толщиной 20-30 см). На подушку сверху укладывают гидроизоляцию- рубероид на битумной мастике. Иногда на дно небольших бассейнов укладывают просто слой глины и тоже тщательно его утрамбовывают.
Дно и стены бассейна лучше заливать бетоном одновременно. Со временем в швах между дном и стенками может образоваться трещина, и вода будет уходить в грунт. Но если бассейн небольших размеров, то можно заливать его и по отдельности. Тогда сначала заливают донную плиту, и устраивают по ее периметру между дном и стенками «прокладку» из акриловой мастики. Она будет играть роль теплового и деформационного шва между донной плитой и бортом бассейна.
На дно бассейна перед его заливкой укладывают стальную сетку. Для того, чтобы она оказалась в толще бетона, под нее подкладывают камни. Вместо сетки на дно бассейна часто кладут трубы или прутья арматуры.
Толщина бетонного слоя должна составлять порядка 15-20 см. Забетонированное дно должно быть идеально ровным. Часто его делают с уклоном для лучшего стока воды и очистки бассейна (уклон в одну сторону на 2-4 см/ 1 м длины). В стенку со стороны уклона заранее, еще до бетонирования, закладывается сливная труба. Конец, который входит в бассейн, оборудуется водозапорным вентилем, а другой конец трубы под уклоном уходит в сливную яму. Эту яму вырывают рядом с бассейном, обычно глубже его самого, и копают до слоев грунта, где сливаемая вода будет легко впитываться.
После дна по прошествии 12-14 часов (если нет возможности заливать все сразу) переходят к стенкам котлована. Предварительно, чтобы не портить бетонную стяжку дна, ее закрывают рубероидом и досками.
С помощью болгарки нарезают прутья арматуры. Отступив от верхней кромки котлована 5-6 см, прутья вбивают по всему периметру с шагом 30 см. После этого приступают к горизонтальной обвязке тоже с помощью прутьев. Арматура скрепляется между собой при помощи проволоки и плоскогубцев.
В качестве опалубки для бетонирования стен обычно используют деревянные брусья и щиты. Нарезают доски нужной длины, из них сколачивают 4 щита. Между стенами котлована и опалубкой должно оставаться не менее 12 см. Иногда стены делают толстыми - 30-40 см. После установки опалубки в пространство между грунтовой стенкой котлована и опалубкой укалывают жидкий бетон. Его кладут слоями по 15-20 см и каждый слой трамбуют. Арматура не должна торчать из стен после их заливки.
При устройстве стен бассейна (как и пола) нельзя забывать о трубах и приспособлениях для системы фильтрации. Если в бассейне предусмотрены встроенные трубы для наполнения и очистки, они закладываются заранее и остаются в бетоне. Иногда фирмы, строящие бассейн, делают иначе: сначала выливают монолитную бетонную чащу, а уже в ней долбят отверстия для труб и системы очистки. Такое тоже возможно, но стоит помнить. Что любые механические «нагрузки» могут дать трещину в бетоне. И тогда вода будет уходить. Предпочтительнее, чтобы для бассейна использовался гидробетон, но если его нет - использовать цемент не ниже марки 500.
После демонтажа опалубки стены бассейна тщательно затирают и готовят их поверхность к покрытию: либо облицовывают плиткой, либо обрабатывают жидким стеклом. Устройство систем фильтрации
Чтобы вода в бассейне не зацветала, не застаивалась и была приятна для купания, одной чистки бассейна и замены воды будет не достаточно. К водопроводной системе еще при строительстве нужно добавить систему фильтрации воды. И продумать, какая из двух наиболее распространенных схем больше подойдет к конкретному бассейну. Существуют две схемы циркулирования воды в стационарном бассейне - скиммерная и переливная.
Что-то похожее на скиммер есть в каждой ванной - дырка с решеткой немного ниже уровня воды. Скиммер в бассейне представляет собой металлический или пластиковый ящик (шириной 15- 50 см) с водозаборным окном и сборщиком плавающего мусора. Он располагается не стене чаши на несколько сантиметров ниже края бассейна. Через отверстие скиммера удаляется наиболее грязная из верхнего слоя вода.
Но в ящик вода попадает не просто по течению - в скиммер она втягивается с помощью насоса фильтрующей установки. В ящике вода проходит через сито, которое задерживает плавающий мусор. Для того чтобы очищался не только верхний слой, скиммер соединяют с донным сливом. Из ящика вода поступает на фильтрацию, подогрев и дезинфекцию и возвращается в бассейн через форсунки.
Количество скиммеров и форсунок в одной чаще определяет в первую очередь площадь бассейна. Одного скиммера хватит на 30-40 кв.м. водной глади, а форсунка требуется на каждые 6 кв.м. (при глубине бассейна 1, 35 м) и на каждые 8-10 кв. м. при большей глубине.
Движение воды в бассейнах, где установлены скиммеры происходит от одной стенки к другой. Такая схема очистки и подогрева воды не всегда применима для бассейнов сложной формы (восьмерки, звезды). Тогда более удобным оказывается переливной способ забора воды на очистку.
Суть этого метода в том, что вода очищается не внутри конструкции самого бассейна, а в специальном компенсационном баке. В этой переливной системе воды из бассейна уходит через желоба, которые расположены по периметру чаши. Из бака вода поступает в фильтровальную установку, очищается и попадает в бассейн через возвратные форсунки (которые зачастую располагаются на дне). Так, отфильтрованная и подогретая вода может распространиться по бассейну более равномерно. Но такая схема очистки и циркуляции стоит дороже скиммерной примерно на 30%.
Дачный бассейнПервые расчеты и земляные работы
Строительство бассейна - это дорогостоящая и кропотливая процедура, которая требует соблюдения технических правил на всех этапах процесса. Но люди строят, а значит - нет ничего невозможного. Для начала определяются с размерами бассейна. Он будет зависеть от величины самого сада и площади, которую готовы отдать под него. Но сразу стоит заметить, что огромные бассейны очень трудно спроектировать и сделать прочными, на его эксплуатацию придется тратить большие объемы воды, могут возникнуть проблемы со сливом. Форма у бассейна может быть любой, но лучше, чтобы она мыла не слишком замысловатой формы: круг, прямоугольник квадрат, овал. Тогда бассейн будет легче строить.
При устройстве бассейна важно, какие грунты залегают под основанием дома. Если слои насыщены водой, потребуется устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод.
При помощи измерительной ленты, шнура и колышков отмеряют нужную площадку. Она должна быть несколько больше предполагаемой площади бассейна (на 40-50 см). После разметки площадки, снимают дерн, очищают поверхность и начинают рыть котлован. Его дно так же опускают на большую глубину, чем у будущего бассейна. Предположительно, глубина вырытого котлована должна составлять 1,3-1,6 м. Стенки котлована делают ровными, под прямым углом друг к другу (это проверяют с помощью вертикального отвеса и уровня). Иногда стенки котлована делают с некоторым уклоном во внешнюю сторону (3-7 градуса), чтобы предотвратить осыпание грунта.Бетонирование бассейна
Грунт на дне котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают. На дно выкладывают песчаную подушку (толщиной 20-30 см). На подушку сверху укладывают гидроизоляцию- рубероид на битумной мастике. Иногда на дно небольших бассейнов укладывают просто слой глины и тоже тщательно его утрамбовывают.
Дно и стены бассейна лучше заливать бетоном одновременно. Со временем в швах между дном и стенками может образоваться трещина, и вода будет уходить в грунт. Но если бассейн небольших размеров, то можно заливать его и по отдельности. Тогда сначала заливают донную плиту, и устраивают по ее периметру между дном и стенками «прокладку» из акриловой мастики. Она будет играть роль теплового и деформационного шва между донной плитой и бортом бассейна.
На дно бассейна перед его заливкой укладывают стальную сетку. Для того, чтобы она оказалась в толще бетона, под нее подкладывают камни. Вместо сетки на дно бассейна часто кладут трубы или прутья арматуры.
Толщина бетонного слоя должна составлять порядка 15-20 см. Забетонированное дно должно быть идеально ровным. Часто его делают с уклоном для лучшего стока воды и очистки бассейна (уклон в одну сторону на 2-4 см/ 1 м длины). В стенку со стороны уклона заранее, еще до бетонирования, закладывается сливная труба. Конец, который входит в бассейн, оборудуется водозапорным вентилем, а другой конец трубы под уклоном уходит в сливную яму. Эту яму вырывают рядом с бассейном, обычно глубже его самого, и копают до слоев грунта, где сливаемая вода будет легко впитываться.
После дна по прошествии 12-14 часов (если нет возможности заливать все сразу) переходят к стенкам котлована. Предварительно, чтобы не портить бетонную стяжку дна, ее закрывают рубероидом и досками.
С помощью болгарки нарезают прутья арматуры. Отступив от верхней кромки котлована 5-6 см, прутья вбивают по всему периметру с шагом 30 см. После этого приступают к горизонтальной обвязке тоже с помощью прутьев. Арматура скрепляется между собой при помощи проволоки и плоскогубцев.
В качестве опалубки для бетонирования стен обычно используют деревянные брусья и щиты. Нарезают доски нужной длины, из них сколачивают 4 щита. Между стенами котлована и опалубкой должно оставаться не менее 12 см. Иногда стены делают толстыми - 30-40 см. После установки опалубки в пространство между грунтовой стенкой котлована и опалубкой укалывают жидкий бетон. Его кладут слоями по 15-20 см и каждый слой трамбуют. Арматура не должна торчать из стен после их заливки.
При устройстве стен бассейна (как и пола) нельзя забывать о трубах и приспособлениях для системы фильтрации. Если в бассейне предусмотрены встроенные трубы для наполнения и очистки, они закладываются заранее и остаются в бетоне. Иногда фирмы, строящие бассейн, делают иначе: сначала выливают монолитную бетонную чащу, а уже в ней долбят отверстия для труб и системы очистки. Такое тоже возможно, но стоит помнить. Что любые механические «нагрузки» могут дать трещину в бетоне. И тогда вода будет уходить. Предпочтительнее, чтобы для бассейна использовался гидробетон, но если его нет - использовать цемент не ниже марки 500.
После демонтажа опалубки стены бассейна тщательно затирают и готовят их поверхность к покрытию: либо облицовывают плиткой, либо обрабатывают жидким стеклом. Устройство систем фильтрации
Чтобы вода в бассейне не зацветала, не застаивалась и была приятна для купания, одной чистки бассейна и замены воды будет не достаточно. К водопроводной системе еще при строительстве нужно добавить систему фильтрации воды. И продумать, какая из двух наиболее распространенных схем больше подойдет к конкретному бассейну. Существуют две схемы циркулирования воды в стационарном бассейне - скиммерная и переливная.
Что-то похожее на скиммер есть в каждой ванной - дырка с решеткой немного ниже уровня воды. Скиммер в бассейне представляет собой металлический или пластиковый ящик (шириной 15- 50 см) с водозаборным окном и сборщиком плавающего мусора. Он располагается не стене чаши на несколько сантиметров ниже края бассейна. Через отверстие скиммера удаляется наиболее грязная из верхнего слоя вода.
Но в ящик вода попадает не просто по течению - в скиммер она втягивается с помощью насоса фильтрующей установки. В ящике вода проходит через сито, которое задерживает плавающий мусор. Для того чтобы очищался не только верхний слой, скиммер соединяют с донным сливом. Из ящика вода поступает на фильтрацию, подогрев и дезинфекцию и возвращается в бассейн через форсунки.
Количество скиммеров и форсунок в одной чаще определяет в первую очередь площадь бассейна. Одного скиммера хватит на 30-40 кв.м. водной глади, а форсунка требуется на каждые 6 кв.м. (при глубине бассейна 1, 35 м) и на каждые 8-10 кв. м. при большей глубине.
Движение воды в бассейнах, где установлены скиммеры происходит от одной стенки к другой. Такая схема очистки и подогрева воды не всегда применима для бассейнов сложной формы (восьмерки, звезды). Тогда более удобным оказывается переливной способ забора воды на очистку.
Суть этого метода в том, что вода очищается не внутри конструкции самого бассейна, а в специальном компенсационном баке. В этой переливной системе воды из бассейна уходит через желоба, которые расположены по периметру чаши. Из бака вода поступает в фильтровальную установку, очищается и попадает в бассейн через возвратные форсунки (которые зачастую располагаются на дне). Так, отфильтрованная и подогретая вода может распространиться по бассейну более равномерно. Но такая схема очистки и циркуляции стоит дороже скиммерной примерно на 30%.